多瑙河之于奥地利，好比长江于中国，塞纳河与法兰西，泰晤士于英格兰，是孕育生命的母亲河。可和她们相同的是，沿河自然风景最美处不是大城市，而是人烟稀少的乡村。多瑙河沿岸有很多美丽的小镇，其中Wachau地区以风景秀丽历史悠久而最为出名，是联合国教科文组织评选出的世界遗产。
Wachau区离维也纳火车车程只需一个多小时，很适合周末一日游。有意思的是奥地利火车站会提供旅行套票。比如Wien-Melk火车票+ Melk Abbey（梅尔克修道院）的门票+ Danube（多瑙河）游轮Melk-Krems的船票，最后是从Krems回维也纳的火车票。这个路线设计的甚妥，Melk到Krems之间正好是多瑙河上最美的Wachau地段。而且这些火车票，门票，船票全都都可以事先在火车站的售票机上打印出来，甚至可以在网上事先预付款再去车站售票机取票，很是方便。
和套票提供的行程唯一不同的是，因为奥地利朋友的推荐，我们在Krems提前几站的另一个小镇Dürnstein就下了游船。从Dürnstein可以直接坐公交到Krems火车站，按原计划坐火车回维也纳。我把行程画了个示意图。出发点是东南角的维也纳，顺时针划了个圈 。
Melk修道院
最早注意到Melk修道院是在两次从维也纳去阿尔卑斯山的高速路上，远远地就看到宏大的金黄色建筑，十分引人注目。一开始还以为是某个王朝的行宫，后来打听了才知道是个修道院。远景非常壮观，所以我从Tripadvisor网站上找了下面这个航拍图（Flugaufnahme Stift Melk官方提供），很符合我远眺时对它的第一印象。
其实Abbey应该翻译成“大修道院”，因为它和一般意义上的修道院（Monastic）有所不同。和Monastic一样，Abbey也同样是修士修行和学习的场所，但是能被称为Abbey的修道院在规格和资历上都有许多要求。首先普通修道院Monastic没有人数要求，Abbey至少要有12人。其次Abbey要有一个领导人，成为Abba（院长）。在阿拉姆语里Abba是父亲的意思，这也是Abbey名字的来源。男修道院院长叫abbot。Abbey也可以是女院长（称为abbess）领导的女修士的团体。再有就是在建筑和规模上，Monastic对大小没有要求，更接近于佛教的寺院。Abbey则要求有独立封闭围起来的院子，里面有唱诗班,见习生，修士宿舍，客舍，医务室,会议室，厨房，食堂，地窖或储藏室，以及施赈所用来接收施舍和礼品。外围则有一个礼拜堂（chapterhouse）让男院长接见男性教徒，或女院长接见女性教徒。因为Abbey通常是由属地直接管辖，院长的权利是很大的，对当地修道院来说有时甚至高于大主教。
Melk修道院建在多瑙河边一块大山岩上，金黄色的建筑在阳光下本来就耀眼，从下面仰视就更增添了气势。
修道院始建于1089年，随后毁损补建损毁补建，如此反复。现在保存下来的建筑是1702年到1736年复建的，设计用的是当时流行的华丽巴洛克风格。从修道院外观看，在用色上的金色主色，细致的图案设计以及精工细雕的窗棂廊柱，都是显而易见的华丽。
金灿灿的教堂，以及精美绝伦的壁画
说几个其他我喜欢的细节吧。几个藏品展览屋里我最喜欢的是这幅1739年的Melk手绘水彩。那时候修道院才经历了复建损毁，再复建的曲折经历，新任院长AdrianPliemel刚刚走马上任。“Pliemel”在德文里还有“小花朵”的意思，所以手绘里在上方保护着修道院的太阳花其实象征着这位新院长。太阳花的上方几位圣徒在给太阳花浇水，而太阳花弯曲着和修道院分享了雨露。这幅画是希望修道院能在新的院长引导下得到好运和祝福。
第二个喜欢的细节是大理石大厅顶上的壁画，画家是Paul Troger。仔细看壁画的四周画的回廊，是不是看起来觉得天花板很高？猜下天花板中间距离窗户最上缘的距离吧。正确答案是：一米。当知道正确答案时我吃了一惊，因为Paul用的透视手法，壁画四周的回廊看起来比窗户高了好多， 所以没有想到实际顶高只有一米。可见其绘画时对透视和比例掌握的精妙。
第三个小惊喜：在教堂门口时，一位路过的修士指了指环形楼梯中间让我们看，原来另有乾坤。看起来简单的环形楼梯，因为在底下安装了镜子，顶上设置了明亮的灯光，变成了一口深邃的壁画井，映照着楼梯间扶栏上精致的壁雕。教堂两侧入口各有一个这样的壁画井。
最大的惊喜是在参观图书馆的时候。虽然只开放了一间房间让人参观，但也足够震撼了。据修道院官网的描述，图书馆一共有12个房间，藏书一共有原版手稿1888本，古本（公元1500年之前的印刷本）750本，十六世纪著作约1700本，十七世纪著作约4500本，以及十八世纪著作约18000本，再加上近代的著作，总共藏书约十万册。藏书不仅是神学方面的著作，还包括法律学，地理，天文，历史以及巴洛克辞典。
因为在学术上的地位，1780-1790年约瑟夫二世大量地解散奥地利的修道院时，Melk修道院得以幸免。权势和财富真是个双刃剑，一般的寺院怎么可能有这么多珍贵的藏书。对因为家里贫困而被送到修道院的孩子，或者日夜苦修的虔诚修士们来说，这个图书馆里能阅读到的知识积累大概是人生中的亮光吧。
图书馆内严禁照相，下面配的这张图是从维基百科上引用的，摄影者Emgonzalez。
大理石大厅和图书馆之间有一个大阳台，可以近距离看到教堂的正面。
也可以俯瞰Melk小镇和多瑙河。
值得一提的是Melk小镇本身也很值得一逛，很多古迹保存的相当好，1390年时民居外墙上的牧民壁画现在还清晰可见。
多瑙河游轮行Melk-Dürnstein
乘坐游轮是在短时间内参观一个大区域最有效又惬意的方法。多瑙河游轮产业很成熟，还不到旺季的时候，每小时都有两艘游轮发船。游轮上下两层都布置成餐厅的样子，环境很好，当然你不一定要点餐。船尾的露天平台十分走俏，要想坐在那得早点上船。
从Melk登船顺流而下一路东行到Krems，都属于Wachau区，这里因为气候温和阳光明媚，水分又足，特别适合葡萄生长。一路过来我们在两岸看到了山丘上的葡萄梯田，途经好多玲珑的小镇，以及各种城堡。
每到一个景点，游轮广播都会用四种语言简单介绍一下背景，四种语言依次是德语，英语，日语和中文。二三十年前日本旅行团是欧美各个景点的大客户，现在中国旅行团越来越多，可以看到许多旅行景点在逐渐增加中文的路标指南等等。
登船后回头看Melk修道院，在河边的树丛和清澈河水的映照下，感觉少了些高高在上，多了些柔和。
沿岸都是这样的小村庄，简洁而清丽。
以及村庄之间连绵山丘上的葡萄梯田
离Melk不远的Schloss Schönbühel城堡，修建在河边四十来米高的岩石上方，十分霸气。12世纪时Marchwardus de Schoenbuchele为军事防御修建的，绝佳地理优势让它易守难攻。
并不是所有城堡都保存的像Schloss Schönbühel城堡那样完好。再往下游不远处的Aggstein城堡，虽然同为12世纪所修建，但现在只剩下遗址了。说来Aggstein城堡真是命运多桀，总是处于战火之下，只在十二世纪就在内战起义中被摧毁重建了两次。1529年又成了外袭的土耳其军队在维也纳附近的第一个围攻目标。
美丽的Dürnstein小镇，蓝白教堂和囚禁查理一世的城堡
Dürnstein小镇面积不到十七平方公里，但是却是个很舒适宜人的小镇。刚到码头，第一个映入眼帘的就是河边的蓝白色教堂，它是Dürnstein修道院的教堂。虽然Dürnstein修道院的规模完全不能和Melk相提并论，但是我特别喜欢这里这座学院教堂的颜色，蓝白，十分清新，是很罕见的教堂用色。Dürnstein修道院始建于1371年，1710年按巴洛克风格大肆翻修过一次，蓝白色的学院教堂就是那时候修建的。现在看到完好无损的教堂表面是20世纪80年代时按照古籍记载的颜色恢复上去的。
旅程结束后，和同事说起我对这座蓝白教堂建筑风格的喜爱。同事Tom笑道，“每次看到那座教堂，我总有一种错觉，好像那是一枚即将冲天的火箭”。他不说还不觉得，说了之后回头一想还真有点那感觉。
上岸后碰到个德文旅行团导游在讲解历年多瑙河水位线，2013年的洪水是历年第二大的，整个小镇的第一层都被淹了，被淹的墙面现在颜色偏深，和高一些的墙面之间的分界线依然清晰可见。
海因里希六世把查理一世囚禁在Durnstein山上不为人知的城堡。学术上也有争议，说当时囚禁理查德一世的城堡也许不在山顶，而是在峡谷里，但因为时隔太久很难考据了。
海因里希六世对英国狮子大开口，要价不断升高，赎金数量相当于英国国库十年收入。这也间接导致了英国国内加重税收，民怨载道，著名的罗宾汉的传说也是在这个时期出现的。最后在1194年英国付清全部赎金，并且理查德一世对海因里希六世俯首臣称，自认为帝国附庸后，他才被释放回英格兰。
无论Dürnstein在这段800年前惊心动魄历史中扮演了怎样重要的角色，现在的Dürnstein小镇平和安宁，正是世外（葡）萄园。
Krems农庄品尝葡萄酒
从Dürnstein到Krems的公交车上途经许多葡萄田。而一个家乡在Krems的同事正在此次旅程的终点等我们，带我们去当地村庄品酒。
品酒的地方很有意思，一个小村落，每家每户都酿酒，然后一年四季轮流着开门招待客人。一年一户人家大概就张罗个两到三周吧，除非是大型节假日才会有多户人家同时开门互相帮衬着张罗生意。
在村里找哪一户人家开门的方法也很简单，他们的门前都挂着一盏灯，灯亮了就表示这几周轮到这一家。是不是有点“大红灯笼高高挂”的即视感？哈哈。另外因为奥地利卖热食要有餐馆执照，贵而且难申请，所以这些家庭酒庄都不卖热食，只提供冷盘。来来往往的客人互相之间大多熟识，开着拖拉机来的一对夫妇大老远就招呼隔壁座的另一个家庭。年纪大一些的更是互相之间都会攀谈几句，很是温馨。
没有评论:
发表评论